«Αυστραλία!», είπαν μαζί η Laura και η Kate Mulleavy, περιγράφοντας την πηγή έμπνευσής τους για την επίδειξη για το φθινόπωρο του 2012. Η συλλογή αντανακλούσε τα μοτίβα από τις ζωγραφιές των ιθαγενών Αβοριγίνων και ένα πνεύμα σκληρού μόχθου.

Η ιδέα έμοιαζε να ακολουθεί το προηγούμενο μήνυμα της εξοχής του οίκου Rodarte, εμπνευσμένου από τον βαθύ νότο της Αμερικής. Αλλά, αν τη συγκρίνεις με την εύθραυστη, πλεγμένη στο χέρι, ζακέτα που φορούσε η καλεσμένη στην πρώτη σειρά Νάταλι Πόρτμαν -η οποία είναι τόσο φανατική θαυμάστρια των αδερφών Mulleavy, ώστε να τους ζητήσει να σχεδιάσουν κοστούμια για την ταινία της «Μαύρος κύκνος-, αυτή η κολεξιόν σε αποχρώσεις του μπεζ και της σκουριάς έμοιαζε συγκρατημένη.
Η τεχνοτροπία εμφανίστηκε σε άχαρα φορέματα με μανίκια που θύμιζαν ράσο, τις σκονισμένες, ξεβαμμένες αποχρώσεις που ταίριαζαν με τα χλωμά πρόσωπα των μοντέλων. Υπήρχε μια έθνικ ευγένεια στα εμπριμέ στα κορμάκια και στο μοτίβο των χεριών, όπως αποτυπώθηκε από τις πρωτόγονες ζωγραφιές από τις σπηλιές.

Υπήρχαν όμως η κρυφή ένταση, το σεξ και η βία που υπονοούσαν οι αδερφές στις προηγούμενες συλλογές; Παρά την εξαιρετική δουλειά στο χέρι, το σόου έπασχε από ενέργεια.

Ο Ναρκίσο Ροντρίγκεζ, στο δικό του κομμάτι, είναι τόσο ξεκάθαρος στο όραμά του ώστε να μπορεί να δώσει μορφή σε περίπλοκα κοψίματα και κολάζ από ύφασμα για μια αεροδυναμική σιλουέτα. Αυτή η ικανότητα να κάνει το περίπλοκο να μοιάζει απλό, συνδυάζεται με μια λειτουργική, φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, με παντελόνια, σακάκια και φορέματα, συχνά φωτισμένη με αποχρώσεις σε δύο τόνους, όπως πρασινοκίτρινο και πράσινο της ελιάς.
Μόλις η επίδειξη άρχισε να θυμίζει γραφιστικό παιχνίδι, ο σχεδιαστής πρόσθεσε βραδινές προτάσεις, αποδεικνύοντας ότι εξελίσσει τη χαρακτηριστική αισθητική του με αποτελεσματικό τρόπο.

Την ίδια στιγμή, ο Οσκαρ ντε λα Ρέντα δημιούργησε ένταση για μια νέα γενιά από χαριτωμένα κορίτσια. Φορούσαν μίνι τιάρες στα μαλλιά. Τους άρεσαν οι μίνι ροζ κάπες πάνω από φορέματα με δαντέλα. Και, ω Θεέ μου! Χαμογελούσαν.

Θα μπορούσες να την αποκαλέσεις μια κολεξιόν-κόσμημα, καθώς αστραφτερές καρφίτσες και πολύτιμοι λίθοι ήταν παντού – όλα ψηφιακά τυπωμένα, κεντημένα ή αφημένα να κρέμονται σε πέρλες. Η τεχνική της μετατροπής των σταγόνων σε λάμψη, όπως είχε λανσαριστεί αρχικά στον οίκο Miu Miu, έμοιαζε πολύ εκλεπτυσμένη, σαν να ήταν εξοικειωμένες αυτές οι νεαρές γυναίκες με την αίσθηση του να έχεις ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με πετράδια.
Η σχέση της Βέρα Γουάνγκ με την ελαφρότητα μεταφράστηκε σε φορέματα με τούλι τόσο αιθέρια, ώστε να βγαίνουν στην πασαρέλα σχεδόν διάφανα. Και έβγαλαν σε κοινή θέα όλα όσα κρύβονταν από μέσα: ορατούς στηθόδεσμους -μια εξαιρετικά οικεία ιστορία της μόδας- και σορτσάκια που έδιναν σκληρή, σπορ διάσταση στο ρομαντικό στυλ της σχεδιάστριας.

Το κόνσεπτ των αντιθέσεων επεκτάθηκε σε διαφορετικά επίπεδα, ανάμεσά τους και στο χρώμα: στα ουδέτερα, καμηλό ρούχα προστέθηκε το έντονο πορτοκαλί, ενώ το γκρίζο του σύννεφου είχε εμβόλιμες μπλε πινελιές.

Τα σούπερ ανάλαφρα στυλ, όπως το σιφόν φόρεμα με τα φτερά, αποτέλεσαν σημείο αφετηρίας γι’ αυτό που η σχεδιάστρια αποκάλεσε «μαλακή πανοπλία» των εφαρμοστών φορεμάτων.

 «Ωχ, όχι, δεν είμαι εγώ!», είπε η σοκαρισμένη Τόρι Μπερτς, αφού περιέγραψε το θέμα της νεαρής, τρελής με τις μηχανές, γυναίκας που ερωτεύεται τον λάθος τύπο άνδρα.
Αλλά καθώς τα ρούχα βγήκαν στην πασαρέλα (και όχι πάνω στις μηχανές), θύμιζαν πάρα πολύ το μοντέλο της μικροσκοπικής ξανθιάς δημιουργού τους με τα μπλε μάτια. Υπήρχαν αστραφτερά τζάκετ από τουίντ και μεταλλικές ζακέτες, κεντημένες σιφόν μπλούζες και φορέματα από κρεπ ντε σιν. Το επίπεδο των κεντημάτων ήταν υψηλό – αλλά ελαφρύ.

Αλλά μετά υπήρχαν και οι τσάντες, καθώς σχεδόν κάθε μοντέλο εμφανίστηκε να κρατάει από μία. Όσο ανυπόμονη και αν ήταν η κ. Μπερτς προκειμένου να παρουσιάσει την εμπλουτισμένη συλλογή της με τα αξεσουάρ, είχε την ατυχία το αποτέλεσμα να μετατρέπει μια ζωντανή επίδειξη μόδας σε κάτι που θύμιζε περισσότερο εμπορική έκθεση, από ντεφιλέ.